Как сделать рентген на фотошоп


Создаем в Photoshop рентгеновский снимок из фотографии

В этом уроке вы узнаете, как создать эффект рентгеновских лучей.

С помощью рентгеновской камеры можно получить необычные и эффектные снимки. Однако, найти и использовать ее в домашних условиях крайне проблематично, конечно, если вы не радиолог. Я даже не говорю о потенциальной опасности получения дозы радиации от подобного оборудования.

К счастью для нас, в Фотошоп можно создать такой же эффект, используя экшены, фильтры и другие инструменты.

Скачать архив с материалами к уроку

1. Подготовка документа

Шаг 1

Начнем с создания нового документа. Для этого переходим в меню File – New (Файл – Новый) или используем комбинацию Ctrl+N. Для данного урока используем следующие настройки:

  • Width (Ширина): 1920 пикс
  • Height (Высота): 1080 пикс
  • Resolution (Разрешение): 72
  • Color Mode (Цветовой режим): RGB

Шаг 2

Для работы нам понадобится две картинки: первая – непосредственно объект, на котором мы будем создавать эффект, и вторая – кости для этого объекта. В нашем случае мы возьмем фото руки и кости кисти.

Шаг 3

Ниже вы можете увидеть второе фото. Закончив с подготовкой исходников, мы можем перейти к следующему этапу и начать непосредственно работу с эффектом.

Шаг 4

Переносим обе картинки на созданный документ и с помощью свободной трансформации (Ctrl+T) корректируем их размер. И рука, и кости должны быть примерно одного размера.

2. Вырезаем объекты

Шаг 1

Скрываем фото с костями, чтобы оно не мешало работать с рукой. Слева на панели активируем инструмент Polygon Lasso Tool (L) (Прямоугольное лассо) и аккуратно создаем вокруг руки выделение.

Закончив, жмем Ctrl+X, чтобы вырезать выделенную область. Затем жмем Ctrl+V, чтобы вставить вырезанный фрагмент на отдельный слой.

После этого можете удалить оригинальный слой, так как он больше не понадобится. Далее мы будем работать с вырезанной рукой.

Шаг 2

С помощью Lasso Tool (L)  (Лассо) также обводим кости руки. Повторяем все действия выше и вырезаем кости на новый слой.

Закончив, слева от названия слоя жмем на значок глаза, чтобы временно скрыть кости. Сейчас они нам не понадобятся.

Шаг 3

В самом низу панели слоев добавляем новый слой – это будет фон. С помощью Paint Bucket Tool (G)  

(Заливка) заполняем его темно-синим цветом. Код нужного оттенка - #010f18.

 

3. Создаем экшен для подготовки основы руки

Шаг 1

Теперь мы можем начать создание эффекта. Экшен позволит нам автоматизировать процесс повторной обработки исходников.

Открываем панель Window – Actions (Окно – Операции). В нижней части жмем на кнопку Create new action (Создать новый экшен).

Шаг 2

После нажатия на кнопку откроется окно, в котором можно настроить экшен. Здесь можно выбрать название и цвет экшена, что в дальнейшем поможет быстрее находить его на панели.

  • Name (Имя): здесь можно ввести подходящее имя для вашего экшена. В данном случае я напишу Xray (Рентгеновские лучи).
  • Action Set (Набор): выбираем Default Actions (Операции по умолчанию).
  • Function Key (Функциональная клавиша): эта настройка позволяет привязать к экшену горячие клавиши, по нажатию на которые автоматически запустится экшен (например, клавиша F3).
  • Color (Цвет): здесь можно выбрать цвет, которым будет выделен экшен на панели чтобы быстрее находить его в списке.

Шаг 3

Закончив с настройкой, нажимаем на кнопку Record (Запись). С этого момента любые действия в программе будут записаны в экшен. Также маленькая окружность в нижней части панели станет красной, это значит, что началась запись.

Шаг 4

Теперь мы можем начать создавать нужный эффект. Кликаем правой кнопкой по слою с рукой и выбираем Blending Options (Параметры наложения).

Шаг 5

В открывшемся окне выбираем стиль Inner Shadow (Внутренняя тень). Для начала настраиваем параметры Structure (Структура):

  • Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный) (выбираем белый цвет)
  • Opacity (Непрозрачность): 50%
  • Angle (угол): 90 градусов (Use Global Light (Глобальное освещение) отключаем)
  • Distance (Смещение): 3 пикс
  • Choke (Стягивание): 1%
  • Size (Размер): 46 пикс

Затем переходим к Quality (Качество):

  • Contour (Контур): Linear (Линейный)
  • Noise (Шум): 0%

Шаг 6

Следующий шаг, который мы запишем в экшен – применение стиля Inner Glow (Внутреннее свечение). Сначала настраиваем Structure (Структура):

  • Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный)
  • Opacity (Непрозрачность): 32%
  • Noise (Шум): 0%
  • Цвет: белый

Теперь настраиваем Elements (Элементы):

  • Techniques (Метод): Softer (Мягкий)
  • Sources (Источник): Edge (На краях)
  • Choke (Стягивание): 0%
  • Size (Размер): 20 пикс

И заканчиваем настройкой Quality (Качество):

  • Contour (Контур): Linear (Линейный)
  • Range (Диапазон): 50%
  • Jitter (Колебание): 0%

Шаг 7

Выбираем стиль Color Overlay (Наложение цвета) и выбираем в настройках черный цвет. Настраиваем остальные параметры:

  • Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный)
  • Opacity (Непрозрачность): 100%

Шаг 8

В качестве финального стиля мы добавим Outer Glow (Внешнее свечение). Настраиваем Structure (Структура):

  • Blend Mode (Режим наложения): Screen (Осветление)
  • Opacity (Непрозрачность): 28%
  • Noise (Шум): 0%
  • Цвет: белый

Настраиваем Elements (Элементы):

  • Technique (Метод): Softer (Мягкий)
  • Spread (Размах): 0%
  • Size (Размер): 1 пикс

И Quality (Качество):

  • Contour (Контур): Linear (Линейный)
  • Range (Диапазон): 50%
  • Jitter (Колебание): 0%

Шаг 9

Мы закончили запись экшена и теперь жмем на кнопку Stop (Стоп) в нижней части панели операций. Экшен автоматически сохранился и теперь найти его можно на панели Actions (Операции).

Шаг 10

Отлично! Теперь у нас готова основа для эффекта и экшен для автоматического создания такой основы.

Вы можете открыть другую картинку и протестировать на ней экшен. На панели Actions (Операции) выбираем экшен Xray и в нижней части жмем на кнопку Play (Воспроизвести).

В результате вся обработка автоматически применится к выбранному объекту!

4. Добавляем кости

Шаг 1

Выбираем слой с костями и жмем на пустое место слева, где должен быть значок глаза, чтобы восстановить видимость слоя.

Проверяем, чтобы слой с костями был выбран. В верхней части панели слоев жмем на выпадающее меню и переключаем режим наложения слоя на Screen (Осветление).

Шаг 2

Режим наложения Screen (Осветление) поможет скомбинировать две картинки – с рукой и костями, создав нужный эффект рентгеновских лучей. С помощью инструмента Move Tool (V) (Перемещение) настраиваем положение слоев, чтобы кости как можно точнее совпадали с пальцами.

Шаг 3

Выбираем слой с костями и переходим Edit – Transform – Warp (Редактирование – Трансформирование – Деформация). Теперь двигаем сетку и настраиваем форму кисти так, чтобы каждая косточка находилась внутри соответствующего пальца. Также дополнительно можно подвигать опорные точки и усики сетки, чтобы более детально настроить форму.

Продолжаем работу, пока форма кисти не будет соответствовать руке.

Шаг 4

Берем мягкую круглую кисть (В) белого цвета. На новом слое поверх руки ставим большое белое пятно. Затем инструментом Move Tool (V) (Перемещение) смещаем его вверх за границу документа.

Уменьшаем непрозрачность пятна до 25%.

5. Добавляем гранж-текстуру

Для этого шага можете создать свою текстуру или найти в сети уже готовую. Открываем ее в Фотошоп и вставляем поверх руки.

Проверяем, чтобы текстура находилась поверх всех слоев. Переключаем ее режим наложения на Screen (Осветление) и уменьшаем непрозрачность до 20%.

6. Настраиваем цвета

Шаг 1

Для настройки цветов можно создать новый экшен. Это будет второй экшен в рамках данного урока и его нужно применять после того, как вы деформировали кости.

Переходим на панель Window – Actions (Окно – Операции). В нижней части жмем на кнопку Create new action (Создать новый экшен).

В открывшемся окне пишем подходящее название, например, «xray цветокоррекция».

Шаг 2

Закончив с подготовкой, жмем на кнопку Record (Запись), чтобы начать запись экшена.

Шаг 3

Создаем новый слой и инструментом Paint Bucket Tool  

(G) (Заливка) заполняем его бирюзовым цветом (#0d8d9b).

 

Шаг 4

Размещаем этот слой выше всех предыдущих и переключаем его режим наложения на Overlay (Перекрытие).

Шаг 5

В нижней части панели слоев жмем на кнопку Create new fill or adjustment layer (Создать новую заливку или корректирующий слой) и выбираем Curves (Кривые).

Шаг 6

На панели Properties (Свойства) в выпадающем меню выбираем канал Green (Зеленый). Кликаем левой кнопкой в центре кривой и тянем ее вниз по оси Y.

Шаг 7

После этого выбираем канал Blue (Синий). Создаем точку в центре кривой. Затем добавляем вторую точку слева внизу и поднимаем ее чуть-чуть выше по оси Y, как показано ниже.

Шаг 8

В выпадающем меню выбираем канал RGB. Где-то на 1/3 белой кривой ставим первую точку и опускаем ее чуть ниже по оси Y. Затем создаем вторую точку на 2/3 кривой и тянем ее вверх по оси Y. Посмотрите на мой график снизу, чтобы понять, как должны выглядеть кривые.

Шаг 9

Проверьте, что корректирующий слой находится выше всех предыдущих слоев. После его применения картинка станет ярче и контрастнее.

7. Настраиваем яркость и контрастность

Шаг 1

Снова жмем на кнопку Create new fill or adjustment layer (Создать новую заливку или корректирующий слой) в нижней части панели слоев и выбираем Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность).

Шаг 2

На панели Properties (Свойства) настраиваем корректирующий слой:

  • Brightness (Яркость): 40
  • Contrast (Контрастность): 75

Шаг 3

Проверяем, чтобы оба корректирующих слоя находились в самом верху панели слоев. В результате эффект должен стать еще ярче.

Шаг 4

Теперь можно оставить экшен и сохранить его. Жмем на кнопку Stop (Стоп) в нижней части панели операций. Экшен автоматически сохранился и вы можете найти его на панели операций рядом с первым экшеном.

8. Добавляем темные пятна

Шаг 1

В качестве финальных штрихов мы добавим темные пятна на рентгеновский снимок. Берем мягкую круглую кисть (В) черного цвета. Уменьшаем непрозрачность инструмента (примерно до 40%) и ставим 1-2 темных пятна.

Шаг 2

На картинке ниже добавлено два пятна в нижней части полотна.

Отлично! Мы закончили!

Поздравляю, вы добрались до конца урока. Большой плюс экшенов – возможность повторного применения к любым картинкам. Надеюсь, урок оказался полезным и полученные знания пригодятся вам в будущих проектах. Не стесняйтесь и поделитесь своим результатом в комментариях.

Автор: Jonathan Lam

Имитация рентгеновского снимка в Фотошоп, Уроки

В сегодняшнем коротком уроке, я покажу вам, как имитировать рентгеновское изображение в Фотошоп.

Конечный результат:

Шаг 1

Создадим себе исходное изображение сами. Возьмите банан и разрежьте его вдоль острым ножом, положите половинку банана на белый чистый лист бумаги и сфотографируйте цифровым фотоаппаратом. Загрузите полученное изображение в программу фотошоп.

Используя инструмент Перо (Pen Tool) (P) извлеките изображение банана из фона.


Шаг 2

Перейдите в окно Слои (Layers) и выберите фоновый слой, сделайте щелчок левой кнопкой мыши по миниатюре слоя при нажатой клавише (Ctrl), далее нажмите (Ctrl+J), чтобы создать новый слой Слой 1 (Layer 1) из выделения. Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) между фоновым и полученным слоем используя инструмент Заливка (Fill) (G) залейте слой сплошным черным цветом.


Шаг 3

Выберите слой Слой 1 (Layer 1) и нажмите (Ctrl+ I), чтобы инвертировать его. Далее перейдите в окно каналов и сделайте дубликат зеленого канала Создать новый канал (Create new channel) он появиться в нижней части окна. Находясь на копии зеленого канал произведите настройки Уровней (Levels) взяв настройки со скриншота ниже. Нажмите OK.


Шаг 4

Далее сделайте выбор зеленого канала Ctrl+ клик по иконке зеленого канала. Выберите канал RGB и перейдите в окно слоев.

Выберите слой Слой 1 (Layer 1) и нажмите (Ctrl+J), чтобы создать новый слой из выделения, назовите его Слой 2 (Layer 2). Выберите слой Слой 1 (Layer 1) еще раз, выставьте Заливку (Fill) на 16% и примените Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу (Filters> Blur> Gaussian Blur) с радиусом 3. Нажмите OK.


Шаг 5

Используя инструмент Перо (Pen Tool) нарисуйте 4 формы позвоночника. Дважды щелкните по каждому слою и, перейдя в настройки стилей слоя, примените стиль Внутреннее свечение с непрозрачностью 20 % и режимом наложение Осветление основы и стиль слоя Наложение цвета #5991f7 с непрозрачностью 9 % нормальным режимом наложения. Далее делайте дубликаты слоя позвонка и располагайте их друг над другом, что бы получился непрерывный позвоночник.


Шаг 6

Не забывайте каждый последующий слой немного наклонять, искажать и уменьшать. Поместите все слои в отдельную группу «Позвоночник». В моем варианте получилось 38 копий слоев. Поместите все отдельную группу «Полный позвоночник».


Шаг 7

Далее добавьте маску слоя к группе «Позвоночник». Выберите инструмент Градиент (Gradient Tool) (G). Ваш линейный градиент в верхнем левом углу экрана должен быть от черного к белому. Примените Градиент с правого верхнего угла в левый нижний угол. Это добавит прозрачности в верхней части позвоночника и смешает его с бананом. Проделайте тоже самое и с нижней частью позвоночника. Переходим к группе «Полный позвоночник». Нажмите на кнопку добавить маску слоя в нижней части окна слои. Выберите инструмент Градиент (Gradient Tool) (G) и примените его от нижнего правого в верхний левый угол.


Шаг 8

Сделаем окончательную коррекцию цвета и контрастности. Нажмите кнопку «Создать новую заливку или корректирующий слой» в нижней части окна слоев и выберите Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation). Введите настройки со скриншота ниже:


Шаг 9

Теперь так же добавьте корректирующий слой Уровни (Levels). Введите настройки со скриншота ниже:

Окончательное изображение

Удачи и приятного обучения!


Используемые материалы:


Psd файл урока

Как сделать рентген в фотошопе - Вокруг-Дом

Рентгеновские камеры создают интересные изображения, но они недоступны, если вы не являетесь специалистом по радиологии. Даже тогда, рентгеновские снимки принимаются только по необходимости из-за излучения, используемого для создания изображения. Вы можете получить рентгеновские эффекты на любом цифровом изображении на вашем компьютере с помощью нескольких простых фильтров Photoshop.

Вы можете создавать рентгеновские эффекты в Photoshop.credit: duplicate2Открыть Photoshop.credit: openPS

Откройте Photoshop на вашем компьютере.

Открыть файл изображения.credit: selectFile

Щелкните левой кнопкой мыши «Файл» на верхней панели инструментов и выберите «Открыть» в раскрывающемся меню.

Выберите изображение, которое вы хотите использовать.credit: selectImage

Перейдите к изображению, которое вы хотите использовать, затем щелкните левой кнопкой мыши «Открыть». Изображение открывается в фотошопе.

Дублируйте слой.credit: дублируйте

Дублируйте слой изображения, щелкнув его правой кнопкой мыши в палитре слоев и выбрав «Дублировать слой» в раскрывающемся меню.

Инвертировать изображение. Кредит: инвертировать

Инвертируйте изображение, щелкнув левой кнопкой мыши «Изображение» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Корректировки» в раскрывающемся меню и выбрав «Инвертировать».

Добавить слой mask.credit: раскрыть

Добавьте маску слоя, щелкнув левой кнопкой мыши «Слой» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Маска слоя» в раскрывающемся меню и выбрав «Показать все».

Добавьте корректирующий слой. Кредит: насыщенность

Добавьте корректировку к оттенку / насыщенности, щелкнув левой кнопкой мыши «Слой» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Новый корректирующий слой» в раскрывающемся меню и выбрав «Тон / Насыщенность». Откроется диалоговое окно Hue / Saturation.

Установите насыщенность -100.credit: сто

Отрегулируйте ползунок под Насыщенность до -100 процентов.

Выберите кредит Hard Hard. Hardlight

Щелкните левой кнопкой мыши по слою основного изображения в палитре слоев. Установите режим смешивания, щелкнув левой кнопкой мыши по черной стрелке и выбрав «Жесткий свет» в раскрывающемся меню.

Дублируйте изображение несколько раз.credit: duplicate2

Дублируйте слой один или два раза, чтобы увеличить эффект, щелкнув правой кнопкой мыши по слою в палитре слоев и выбрав «Дублировать слой» в раскрывающемся меню.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация представляет собой перевод статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

Ретушь с помощью каналов / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Применение цветовых каналов в ретуши позволяет сделать эффектные преображения и значительно упрощает обработку. Освоить навык работы с каналами изображения стоит каждому ретушёру. Прежде чем приступить к обработке с помощью цветовых каналов, уточним, что же это такое.

Любое цифровое изображение можно представить в виде цветовых каналов. В случае с цветовым режимом RGB это — красный, зелёный и синий (red, green, blue), смешение которых даёт нам все остальные известные оттенки.

Каждый канал — это изображение одного из цветов. Компьютер обрабатывает информацию канала как отдельное монохромное изображение. В каждом канале может быть 256 оттенков цвета при 8-битном цветовом разрешении, 65 536 оттенков — при 16-битном или 4 294 967 296 — при 32-битном. Каждый пиксель в канале имеет определённое значение серого оттенка. Поэтому, рассматривая отдельный цветовой канал в Photoshop, вы видите его чёрно-белым. Чем больше определённого цвета (красного, синего, зелёного) содержится во всём изображении, тем светлее будет пиксель в канале. Меньше — соответственно, темнее.

На этом скриншоте оставлена видимость красного канала. Обратите внимание, что на изображении справа (слева вы видите все RGB-каналы) участки красного цвета почти белые. Это говорит о количестве в них красного цвета.

Применим ретушь к изображению, то есть усилим блики и тени, чтобы снимок стал выразительнее.

Сделаем главный акцент в этом фото на дыме. Для этого нам нужно его выделить. Звучит немного страшно, но это проще, чем может показаться. А всё — благодаря каналам.

Открываем изображение в Photoshop и создаём дубликат слоя Ctrl+J, чтобы потом сравнить результат. Сразу сохраним его в PSD, чтобы не потерять данные (Shift+Ctrl+S, затем выбираем формат PSD).

Остаёмся на дубликате слоя и переходим на закладку Channels/«Каналы».

Как мы уже говорили, каждый цветовой канал виден как чёрно-белое изображение. Чем светлее его участки, тем больше в них соответствующего цвета канала. Нам нужно выбрать самый контрастный канал. Поочерёдно рассмотрим их все. Для этого будем оставлять каждый раз видимость только одного канала (нажимая на изображение глаза напротив каждого).

Канал синего цвета самый контрастный, поэтому создадим его дубликат. Ухватите его мышкой и перетащите на иконку создания нового канала .

У нас появится дубликат синего канала.

Остаёмся на дубликате канала и нажимаем Ctrl+L. Так мы вызовем настройки уровней канала.

Растровое изображение, а в данном случае изображение наших фото, состоит из точек. Точки эти имеют каждая свой цвет. За насыщенность, яркость и свет отвечают точки чёрного, серого и белого в изображении. Levels/«Уровни» позволяют изменять уровень значения точки. Уровень 0 — чёрные пикселы, 255 — белые. Уровень 128 — серые. Оставшиеся уровни располагаются в диапазоне между 0 и 255. При перераспределении уровней изменяется тональный диапазон изображения.

В уровнях канала мы можем настроить точку чёрного, белого и серого. Точка чёрного — слева под диаграммой, точка серого — по центру, точка белого — справа.

С помощью уровней мы сделаем тёмные участки темнее, а светлые — светлее. Затемнить нужно так, чтобы дым значительно отделился от фона, но при этом не потерялись детали. Для этого под диаграммой левый ползунок (точку чёрного) перемещаем вправо, а правый — влево (точку белого). В нашем случае достаточным эффектом будет результат, который вы видите на изображении ниже.

Обратите внимание, каким тёмным стал фон и как осветлился дым. Нажимаем Ok и закрываем окно. Теперь, удерживая Ctrl, кликаем по нашему каналу. Видим, как появились пунктиры выделения. Это значит, что мы выделили светлые участки изображения. И даже если вы видите не все пунктиры, на самом деле вся светлая зона выделена. Не снимая выделение, отключаем видимость дубликата канала, включаем видимость всех остальных, переходим на закладку Layers/«Слои».

Находясь в палитре слоёв, нажимаем комбинацию Shift+Ctrl+N, чтобы создать новый пустой слой. Становимся на него. Пунктиры выделения всё ещё видно.

Теперь выбираем инструмент Brush/«Кисть» (клавиша B), мягкую, цвет белый. И рисуем по дыму, по нашей выделенной области. Нам важно прорисовать именно дым.

Рисовать кистью можете смело. Прорисовка заденет только выделенную область, а это и есть наши светлые зоны, которые мы выделили с помощью канала.

Обратите внимание, насколько лучше он стал виден. Если этого будет слишком много, мы сбавим видимость слоя. А теперь, не сбрасывая выделение, нажмём сочетание Shift+Ctrl+I, а затем Shift+Ctrl+N. Так мы инвертируем выделение и вместо светлой зоны выделим тёмную. Вторая комбинация создаст ещё один новый слой. Далее меняем цвет кисти на чёрный и зарисовываем фон на новом слое и новом выделении.

Теперь нажимаем Ctrl+D, чтобы сбросить выделение.

Для достижения желаемого результата сбавим видимость наших слоёв с закрашенным фоном. Итог можно сохранить в JPG (Shift+Ctrl+S, затем выбираем формат JPG).

Посмотрим, что получилось.

Теперь всё наше внимание переключается на дым, поскольку его намного отчётливее стало видно. Таким же образом можно усиливать света и тени на портретах, на изображении стеклянных предметов, воды. Это будет придавать драматичности изображению.

Ещё больше о Photoshop можно узнать на курсе Fotoshkola.net «Photoshop CC: Работа с каналами и фильтрами».

5 приёмов исправления геометрии и кадрирования в Lightroom. Исправляем компоновку фото при обработке

При съёмке порой невозможно учесть все факторы, влияющие на композицию. И иногда кадр нужно обрезать, чтобы он смотрелся лучше. При спортивной и репортажной съёмке часто рекомендуют делать запас под кадрирование, ведь герои двигаются быстро, и так мы предупреждаем момент, когда они «выпрыгивают» за пределы кадра. В этом уроке на примере популярного RAW-конвертера Adobe Lightroom Classic вы узнаете, какие возможности кадрирования есть в современных фоторедакторах. В аналогичных программах (Adobe Camera RAW или PhaseOne Capture One) всё устроено похожим образом.

При подготовке урока мы использовали ноутбук ConceptD 5 Pro. ConceptD — это устройства для тех, кто работает с визуальным контентом: для фотографов, дизайнеров, видеографов. Они оснащаются производительными компонентами, ведь графические программы требовательны к ресурсам компьютера и на простых или устаревших системах подтормаживают. В нашем ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 9-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Большой объём RAM позволяет открывать сразу несколько программ и обрабатывать много снимков, что важно для продвинутого фотографа. Также в ConceptD устанавливаются мощные видеокарты семейства NVIDIA RTX, и можно запросто запускать «тяжёлые» компьютерные игры, но здесь видеокарта для другого. Как и в играх, производительность программ обработки сильно зависит от мощности видеокарты, ведь она берёт на себя часть вычислений.

Улучшаем компоновку с помощью кадрирования

Все манипуляции будут проводиться в режиме Develop («Разработка») инструментом Crop Overlay («Наложение Обрезки»). Щёлкнем по его иконке, и на фото появится рамка кадрирования. Её можно двигать, обрезая кадр. Рамка снабжена сеткой, которая упрощает применение правила третей.

Красным выделен инструмент Crop Overlay («Наложение Обрезки»). После его активации на фото появляется рамка (выделена жёлтым). Двигая её, укажем, что оставить на фото, а что обрезать.

Давайте попробуем скомпоновать кадр согласно правилу третей, уберём главного героя из центра, покажем его крупнее.

Как и любым инструментом, кадрированием не стоит злоупотреблять. Рекомендуем обрезать не более 50% исходного снимка, так мы не сильно потеряем в резкости.

{AUTO-IMAGE]

Соотношение сторон снимка: какое выбрать?

Фотографию лучше кадрировать с сохранением привычного соотношения сторон. Как правило, это 3:2: длинная сторона относится к короткой как 3 к 2.

Ошибка: попытка вырезать из исходного снимка маленькую область.

Обрезая так сильно, мы значительно теряем в качестве. Вырезанный кусочек вряд ли будет смотреться таким же резким, как целая фотография.

Фото со стандартным соотношением 3:2

Фото с нестандартным соотношением сторон

Так снимают почти все камеры. Реже встречается 4:3, плёночные среднеформатные фотоаппараты делают снимки с пропорциями 1:1, 5:7, 4:5. Печатать фотографию тоже удобнее с привычным соотношением сторон, ведь фотобумага и готовые рамы имеют стандартные размеры. Многие социальные сети («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и сайты рассчитаны на публикацию горизонтальных фото с такими параметрами, а вот Instagram «заточен» под вертикальные фото 4:5. Фотограф может выбрать готовые пропорции для обрезки от 1:1 до 16:9 (для телевизоров и многих компьютерных дисплеев) или ввести свои. К примеру, некоторые современные смартфоны и игровые мониторы имеют экран 21:9. Если вы хотите сделать из своего фото обои для такого экрана, задайте формат вручную.

Красной рамкой показана функция выбора конкретного соотношения сторон снимка. Иконка с замком позволяет зафиксировать текущие пропорции или даёт доступ к ручной обрезке.

Обрезка фото под соотношение сторон 21:9. Это пропорции я указал вручную в пункте Enter Custom… («Введите Настраиваемый…»).

«Замок» рядом с этой настройкой позволит зафиксировать выбранное соотношение и работать только с ним. Также закрепить текущее соотношение сторон при кадрировании можно путём настройки рамки кадрирования с зажатой клавишей SHIFT.

Как точно выровнять горизонт?

Чтобы выровнять горизонт, нужно повернуть рамку кадрирования, перемещая курсор к одному из углов снимка. Курсор при этом превращается в полукруглую стрелку. То же самое можно сделать, покрутив регулятор Angle («Угол»). Если нажать на кнопку Auto, программа попробует сама правильно повернуть снимок.

Заваленный горизонт — распространённая проблема пейзажных, архитектурных, интерьерных кадров. Конечно, на фото не всегда есть сама линия горизонта, однако по заведомо горизонтальным или вертикальным объектам зритель всегда поймёт, наклонён ли кадр. Наклон уместен только при работе с динамичной композицией, когда в кадре есть движение и мы хотим его передать.

Повернуть снимок можно, потянув его за углы (выделено красным), с помощью автоматики (выделено фиолетовым), регулятора Angle (выделено синим) и инструмента Straighten Tool (выделено зелёным).

Однако этими способами точно выровнять линии не всегда возможно. И здесь на помощь приходит инструмент Straighten Tool («Выпрямление»). Как зритель оценивает положение горизонта на снимке? По заведомо вертикальным и горизонтальным линиям. Одну из таких линий (скажем, стену дома или саму линию горизонта) можно использовать при работе с упомянутым инструментом. Активируем его, щёлкаем мышкой в начале заведомо вертикальной или горизонтальной линии на фото и проводим направляющую до конца линии на фото. Так мы указываем программе, что на снимке является горизонтальным или вертикальным.

Активируем инструмент Straighten Tool («Выравнивание») и проводим направляющую (выделена синей рамкой) по линии горизонта.

Появившиеся в процессе кадрирования и выравнивания фото белые уголки убираются в один клик галочкой Constrain Crop («По размеру изображения»).

Кстати, с помощью кнопки Reset можно вернуться к варианту без обрезки.

Зелёной рамкой выделена функция Constrain Crop, кнопка сброса настроек кадрирования — красным. Чтобы закончить работу с инструментом кадрирования, нажмём Close («Закрыть»; выделено жёлтой рамкой).

Работаем с дефектами оптики и перспективой

Что такое перспективные искажения? С ними легко столкнуться при съёмке высоких домов, архитектуры. Снимая снизу вверх, вы увидите, что чем выше, тем у́же становится изначально прямоугольное здание. Перспективные искажения не стоит путать с дисторсией. Дисторсия — оптический недостаток некоторых объективов, тогда как перспективные искажения — закон природы.

Искажение перспективы. Изначально прямоугольные дома на фото приобрели форму трапеции: сверху стали у́же, чем снизу. Такие искажения произошли из-за того, что съёмка велась с уровня земли.

Дисторсия — искривление геометрии в кадре из-за несовершенства объектива. Здесь это особенно заметно на крайних колоннах собора.

Исправляем оптические искажения: дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации

Чтобы работать с геометрией снимка и с перспективными искажениями, сначала нужно избавиться от дисторсии.

Исправление дисторсии. Применён корректирующий профиль (выделен красным). Дополнительно коррекция дисторсии усилена ползунком Distortion. Кстати, профиль объектива можно выбрать и вручную (зелёная рамка), но Lightroom почти всегда безошибочно определяет оптику, на которую велась съёмка.

Работать будем в панели Lens Correction («Коррекция дисторсии»). Для большинства современных объективов в Lightroom есть корректирующий профиль, учитывающий особенности передачи геометрии. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто поставить галочку напротив пункта Enable Profile Corrections («Активировать коррекцию профиля»). Корректирующий профиль устранит искажения и уберёт виньетирование — затемнение по краям кадра. Если геометрические искажения ушли не до конца, попробуйте настроить дисторсию вручную ползунком Distortion («Искажение»).

Если в Lightroom профиля для вашего объектива нет, с дисторсией можно побороться на вкладке Manual («Ручной режим»).

Ручная коррекция дисторсии во вкладке Manual. Просто двигаем регулятор, выделенный синей рамкой, пока не добьёмся приемлемого результата. Ручная коррекция работает не так эффективно, как коррекция с помощью профиля, ведь последний учитывает особенности модели объектива.

Отметим, что некоторые объективы имеют сложную, неравномерную дисторсию, исправлять её тяжело. Для съёмки архитектуры, интерьеров и предметной фотографии лучше выбирать оптику с минимальной или хотя бы легко исправляемой дисторсией.

Хроматические аберрации обычно представляют собой фиолетовые, зелёные или синие контуры вокруг контрастных предметов.

Исправление хроматических аберраций с помощью корректирующего профиля

В этой же панели можно убрать и хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Это тоже оптический недостаток. Хроматические аберрации сильнее проявляются на открытых диафрагмах. Также им в большей мере подвержены старые и недорогие модели объективов. Чтобы исправить этот недостаток, поставим галочку Remove Chromatic Aberration. Если же аберрации исчезли не до конца или вы работаете с объективом, не имеющим в Lightroom своего профиля, переходим во вкладку Manual. Здесь берём специальную «пипетку», Fringe Color Selector («Средство выбора цвета каймы»), и щёлкаем ею по аберрациям на снимке. Программа проанализирует данные и постарается убрать все контуры такого цвета. Подправить результат можно ползунками, однако обычно «пипетки» достаточно.

Ручное устранение аберраций начинают с «пипетки», выделенной красной рамкой. Активируем этот инструмент и щёлкаем сначала по фиолетовым аберрациям, а потом по зелёным.

Аберрации устранены вручную с помощью «пипетки».

Когда дисторсия и аберрации убраны, можно приступать к работе с перспективными искажениями.

Исправляем перспективные искажения

Для борьбы с искажениями перспективы продвинутые фотографы посоветуют использовать tilt-shift объективы. За счёт смещения оптической оси они позволяют исправить геометрию объектов в кадре прямо в момент съёмки. Ещё более правильный подход — снимать здания с половины их высоты или с большой дистанции телеобъективом. Но кое-что позволит исправить Lightroom и аналогичные программы. В Lightroom за это отвечают инструменты в панели Transform («Изменение»).

Небрежно снятый кадр

Исправить ситуацию можно с помощью коррекции перспективы в Lightroom.

Если вы хотите исправить перспективу, лучше сделать это в первую очередь, а потом уже пользоваться инструментом кадрирования Crop Overlay. Иначе всё равно придётся исправлять обрезку кадра после проведённых в панели Transform манипуляций. Ещё один момент: если вы снимали здание, стоя у его подножия, вряд ли стоит пытаться его выровнять. Инструменты Transform пригодятся тогда, когда искажение геометрии в кадре выглядит не как художественный приём, а как недостаток, небрежность.

Не всегда стоит исправлять искажения перспективы! Подчас искажения идут на пользу снимаемому сюжету, если это не коммерческая съёмка. Нет смысла пытаться бороться с сильными искажениями перспективы, ведь результат будет неестественным.

Зайдём в панель Transform («Изменение»). В ней есть несколько регуляторов. Vertical («Вертикально») — пожалуй, главный. С него надо начинать, и мы будем поворачивать снимок по оси Y. Так получится исправить «завал» зданий. Регулятор Horizontal («Горизонтально») делает то же самое, но для оси X и требуется не так часто. Далее идут регуляторы, перекликающиеся с инструментом кадрирования. Но если при кадрировании мы обрезаем кадр, то при трансформации — двигаем снимок в рабочей области.

Поработаем с регулятором Vertical. Ориентируясь на здания, расположенные по бокам, повернём кадр так, чтобы они выровнялись.

Rotate («Поворот») поворачивает кадр, Scale («Масштаб») меняет его размер относительно рабочей области, Y Offset («Смещение по оси Y») и X Offset («Смещение по оси X») двигают снимок вверх-вниз и вправо-влево. Регулятор Aspect («Формат») растягивает снимок по вертикали или по горизонтали; иногда это необходимо, чтобы вернуть предметам на фото их реальные пропорции. А ещё его можно применять в художественной работе: например, сделать горы в пейзажном фото выше, немного растянув кадр по вертикали.

С помощью ползунка Y Offset я опустил кадр ниже, а с помощью галочки Constrain Crop окончательно убрал со снимка белые поля.

Все эти регулировки нужны для того, чтобы точнее настроить перспективу. В процессе настройки могут появляться белые поля. Чтобы программа автоматически их обрезала, предусмотрена галочка Constrain Crop. Я советую эту функцию активировать в самом конце работы с панелью Transform, чтобы она сработала корректно и не мешала настраивать остальные регуляторы. Впрочем, результаты работы Constrain Crop всегда можно поправить в инструменте кадрирования Crop Overlay. Чем сильнее мы правим геометрию снимка, тем сильнее обрезаются его края. И если вы снимаете сюжет, в котором необходимы такие коррекции, берите угол обзора с запасом или выбирайте панорамную съёмку.

Автоматическое выравнивание снимка (выделено красным) в этот раз сработало не очень точно. Видно, что вертикальные линии, которые должны быть параллельны (стены домов), таковыми не являются. Попробуем выровнять снимок с помощью направляющих. Для этого активируем инструмент, выделенный синей рамкой.

В самом верху панели Transform расположилась группа кнопок Upright («Выпрямление») для автоматического выравнивания снимка. Кнопка Auto позволяет максимально быстро настроить перспективу на фото. И велика вероятность, что автоматика сработает хорошо! Level («Уровень») — автоматическое выравнивание горизонта, Vertical («По вертикали») — и по уровню горизонта, и по вертикали, Full («Максимум») — по всем направлениям: и по горизонтали, и по вертикали, и по уровню горизонта. Off («Отключено») выключает все настройки выравнивания, сделанные с помощью этих кнопок.

Ещё одна полезнейшая и самая профессиональная функция среди возможностей панели Transform — выравнивание перспективы с помощью направляющих. О важности этой настройки говорит даже то, что для её вызова можно использовать удобное сочетание клавиш SHIFT+T.

Найдём вертикальные линии на фото, проведём по ним две направляющие. Некоторые небоскребы имеют сложную, наклонную конструкцию, так что по ним проводить направляющие не всегда удобно. На помощь приходит отражение: его тоже можно использовать как ориентир для более точной настройки направляющих, совмещая направляющими верхушки домов в верхней части кадра и в отражении.

Суть работы с направляющими аналогична Straighten Tool при выравнивании горизонта. Но здесь нам дана не одна направляющая, а четыре. Активируем инструмент Guide («Выравнивание по направляющим»). Сначала расставим вертикальные направляющие: ими нужно указать, какие вертикальные линии на фото являются в жизни параллельными друг другу. Возьмём, к примеру, стену дома с одной стороны кадра и проведём по ней направляющую. С другой части снимка найдём ещё одну заведомо вертикальную деталь и проведём направляющую по ней. Теперь программа повернёт фотографию так, чтобы эти линии стали вертикальными и параллельными друг другу.

Кадр с дверью потребовал четырёх направляющих, ведь его нужно выровнять как по горизонтали, так и по вертикали.

Аналогично можно провести и горизонтальные направляющие. Их стоит использовать, если вы снимали какой-то объект «в лоб», а не со стороны или очень издалека. Иначе при выравнивании снимка по горизонтали он может выглядеть неестественно.

Есть множество сюжетов, в которых пригождается панель Transform. К примеру, при съёмке кого-то на фоне красивой двери или окна, можно сделать так, чтобы геометрия на фото была идеально выверена. Аналогичная ситуация и со съёмкой предметов.

Съёмка велась на объектив с сильной дисторсией, выровнять перспективу в процессе не получилось.

Исправить искажения объектива и перспективу можно во время обработки уже известными нам методами.

При съёмке предметов в стиле flat lay необходимо, чтобы камера смотрела сверху вниз под прямым углом, чего не всегда получается добиться снимая с рук, а не со специального штатива. Но функции панели Transform помогут исправить недочёты.

Выравнивание и кадрирование снимка требуют высокой точности. Здесь нужно быть внимательным ко всем мелочам, иначе можно испортить кадр. Для безупречной обработки фотографий требуется хороший дисплей. Дисплеи в ноутбуках ConceptD идеально подходят для тонких манипуляций. Во-первых, все экраны проходят сертификацию Pantone Validated, что гарантирует высокую точность цветопередачи (показатель отклонения DeltaE<2) прямо из коробки.

Во-вторых, матовое покрытие поможет в работе на выезде, на улице, в путешествии, когда велик риск поймать на экране блики. Яркости дисплея также достаточно для работы на ярком свету. Дисплей ConceptD 5 Pro имеет разрешение 4К, что, на наш взгляд, оптимально для работы с фото. Картинка не разбивается на отдельные точки, можно во всех деталях оценить качество снимка. Также удобно оценивать геометрию кадра, что важно в наших задачах.

Результат панорамной склейки двух горизонтальных снимков. Если просто обрезать белые поля, срежутся и ветви дерева.

Повернём снимок с помощью регулировок Transform. Теперь его проще скадрировать так, чтобы не обрезалось ничего лишнего. Здесь напрашивается кадрирование под квадрат.

Панель Transform необходима при работе с панорамными фото в Lightroom. Склеив между собой несколько исходных кадров, программа выдаёт результат. Но перспектива на итоговом снимке не всегда выстроена правильно, и её тоже можно отстроить с помощью описанных инструментов, впоследствии выполнив кадрирование.

Выберем пропорции кадрирования 1:1.

Итоговый кадр

Главное при использовании коррекций перспективы — не забывать о естественности фотографий. Неуместная, слишком заметная настройка вертикальных и горизонтальных искажений приведёт к тому, что снимок будет нереалистичным. Поэкспериментируйте со своими снимками, и всё получится.

Как сделать собственный рентгеновский снимок в Photoshop «Photoshop :: WonderHowTo

Вы когда-нибудь хотели создать свой собственный рентгеновский снимок без посещения врача? Узнайте, как создать свой собственный рентгеновский снимок в Photoshop, составив два отдельных изображения, чтобы они выглядели так, как будто вы держите свой собственный рентгеновский снимок. Вы будете использовать разные слои, маски слоев и уровни, чтобы сделать правдоподобное рентгеновское изображение собственной личности - и вам даже не нужно получать разрешение на это через вашу страховку!

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как создать эффект рентгеновского изображения в Photoshop

Рентгеновские лучи - это действительно высокотехнологичный материал, который очень напоминает о поколении технологий.

В 60-х и 70-х годах, во времена холодной войны, изображения, создаваемые шпионскими агентствами того времени, действительно определяли эстетику рентгеновской фотографии, и даже сегодня это широко исследуемая среда фотографами.

Многие фотографы большого формата снимают на рентгеновскую пленку для создания своих изображений, а уникальные свойства рентгеновской пленки придают изображениям характер и атмосферу, которые не могут быть созданы никаким другим способом.

Однако сегодня мы собираемся изучить способ создания похожего эффекта в Photoshop. Чтобы этот эффект выглядел хорошо, важно выбрать изображение, которое усилит эффект еще больше.

Плоские изображения не продают эффект. Выбирайте изображения, в которых есть такие элементы, как свет, блики и стекло.

Для этого урока я использовал эту фотографию из Pexels , , которая имеет много прозрачных и полупрозрачных элементов.Когда эффект завершен, прозрачные пленки будут усиливать реализм эффекта, придавая ему призрачный характер.

Прежде чем мы начнем, ваше изображение уже должно быть открыто в Photoshop. Если вы хотите узнать, как это сделать, щелкните здесь.

.

Как использовать рентгеновские методы в Photoshop, чтобы показать обнаженную кожу через одежду (NSFW) «Photoshop :: WonderHowTo

Эти новые сканеры обнаженного тела пугают вас в аэропортах? Что касается TSA, эти рентгеновские аппараты здесь, чтобы остаться, но вы также можете успокоиться, зная, что охранники аэропорта не единственные, кто смотрит на ваши личные части. Практически любой, у кого есть компьютер, может видеть сквозь вашу одежду, и все это благодаря небольшой программе под названием Photoshop.Спасибо, Adobe.

Сделав несколько настроек с помощью инструментов Photoshop, вы сможете мгновенно увидеть эти сиськи, мужские или женские. Видео на немецком языке, но нетрудно понять, что происходит, особенно если вы знакомы с Photoshop. Сначала создайте несколько дублирующих слоев, а затем воспользуйтесь некоторыми из этих инструментов, чтобы провести обнаженное тело сквозь одежду:

* Auswahl erstellen (Создать выделение)
* Tonwertspreizung (Входные уровни)
* Belichtung (Экспозиция)

Вы также можете сделать этот эффект прозрачной одежды в бесплатных программах для дизайна, таких как GIMP.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как выявить соски с помощью рентгеновского эффекта Photoshop «Photoshop :: WonderHowTo

Ну вот и он. Hornballs объединяйтесь!

В этом уроке Photoshop вы узнаете, как применить эффект рентгеновского излучения, чтобы увидеть или, скорее, создать веселую (и довольно холодную) пару грудей.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина Gadget Hacks и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Смотрите также

Только новые статьи

Введите свой e-mail

Видео-курс

Blender для новичков

Ваше имя:Ваш E-Mail: